Naturfotografie am Meer

Wenn man dem Licht, so wie ich das tue, so eine hohe Bedeutung zukommen lässt, dann sollte man sich natürlich mit dem Thema näher beschäftigen. Die Lichtstimmungen sind immer unterschiedlich und hängen von Jahreszeiten, Tageszeiten und Sonneneinwirkungen ab. Auch wenn die Sonne sich mal nicht blicken lässt, so ist das keine Katastrophe für den Landschaftsfotografen bzw. für das Fotografieren am Meer. Wir müssen nur unsere Motive den Lichtverhältnissen anpassen. Allerdings sollte man auch akzeptieren, dass es im Laufe des Tages Lichtsituationen gibt, bei denen man die Kamera nicht benutzten sollte. Insbesondere wenn die Sonne an einem wolkenlosen Tag ihre Aufgabe scheinbar am besten löst, so ist man als Fotograf auf ein sehr kleines Zeitfenster angewiesen, wenn man das schönste Licht nutzen möchte. Erst das Licht modelliert nämlich unsere Motive und sorgt für schöne Strukturen und verleitet den Bildern eine Dreidimensionalität, die in der harten Nachmittagssonne nicht gegeben ist. Als bestes Zeitfenster zum Fotografieren an wolkenlosen Tagen betrachte ich den Zeitraum von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis ca. eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang und etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis ca. 1 Stunde danach. Natürlich ist das nur ein grobe Zeitorientierung die ich Vorort immer den Gegebenheiten anpassen. Hier spielt die Jahreszeit eine wichtige Rolle, denn im Winter ist das Licht auf Grund der Schräglage unsers Globusses wesentlich weicher und so kann man den Zeitraum ausdehnen. Auch der Standort spielt eine wichtige Rolle, so zeigt sich das Sonnenlicht beispielsweise in Skandinavien weitaus weniger "hart" als zum Beispiel in Südeuropa.

Eine gute Möglichkeit bieten hier Grauverlaufsfilter, die es mit unterschiedlichem Wirkungsgrad gibt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Verlaufsfilter die einen weichen Übergang (Soft) zwischen dem eigefärbten bzw. farblosen Teil des Filters haben und Verlaufsfilter die einen harten (Hard) Übergang zwischen den Schichten besitzen. Bei dem Filtersystem habe ich mich für die Firma Nisi entschieden, aber andere Filtersysteme (Lee, Cokin, Hitech oder Singh-Ray) funktionieren ähnlich gut. Am Meer verwende ich häufig Grauverlaufsfilter mit einem harten Übergang, da man bei vielen Fotos eine klare Horizontlinie zwischen Meer und Himmel hat und zwischen Himmel und Meer die Kontraste am größten sind. Bewährt hat sich bei mir ein Set für Hard- bzw. Soft-Grauverlaufsfilter aus jeweils drei unterschiedlichen Filterstärken. Die Nisi Grauverlaufsfilter die ich nutze haben die Bezeichnung 0.3 ND, 0.6 ND und 0.9 ND. Die Bezeichnung drückt den Wirkungsgrad aus und bedeutet, dass die Filter zwischen 1 bis 3 Blenden die Belichtung reduzieren. Mit dem passenden Filterhalter lassen sich die Filter auch kombinieren um andere Wirkungsgrade zu erzielen.
Eine weiter Möglichkeit gegen die hohen Kontraste etwas zu tun, bietet HDRI (High Dynamic Range Image). Bei der HDR-Aufnahme werden Belichtungsreihen gemacht und anschließend werden die Einzelaufnahmen am PC verrechnet. Ich persönlich bevorzuge Filter während der Aufnahme, da ich lieber mehr Zeit draußen Vorort verbringe, als die Zeit später am PC einsetzten zu müssen.
Ein Problem bei HDR sind die Bewegungen des Motivs während der Aufnahme. Am Meer hat man durch Wind und Wasser immer Bewegungen und hier ist es schwierig das Resultat der HDR-Aufnahme zu steuern, wenn man nicht gerade ein HDRI aus nur einem Foto erzeugt. Moderne HDR-Software kann diese sogenannten Geisterbilder zwar recht gut herausrechnen, aber wirklich perfekt funktioniert das, meiner Meinung nach, auch nicht. Bewegungsunschärfe von Wasser lässt sich allerdings auch gut in die Bildgestaltung einbauen. Wenn man die Bewegungsunschärfe im Bild haben möchte, empfehle ich eine Serie mit unterschiedlichen Belichtungszeiten, da man später am PC die Resultate immer besser beurteilen kann, als auf einem relativ kleinen Kamera-Display.
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